Dal Texas a Place Vendôme: il mondo surreale di Daniel Roseberry

Di Nathan Heller

Fotografia di Annie Leibovitz

Stile di Alex Harrington

Molto prima della sfilata estiva della collezione couture di Schiaparelli, Daniel Roseberry, direttore creativo della maison, ha raccolto i suoi pensieri come ha sempre fatto: partendo dal futuro che sperava di raggiungere. Ha immaginato una recensione della collezione sulla stampa e ne ha scritto una versione, riga per riga. È cresciuto in Texas e, arrivato a Parigi per condurre Schiaparelli verso una nuova fase di crescita nel 2019, ha lavorato per trovare un ordine narrativo per il lungo arco della sua vita creativa. Roseberry ama le recensioni, la loro chiarezza e il loro giudizio: potendo scegliere, spesso preferisce leggere le recensioni dei film piuttosto che vederli. Immaginare un critico che si avvicina alla sua moda lo aiuta a trovarne le grandi emozioni, la sua portata. "Se riesco a identificare e anticipare nella mia mente ciò che le persone vogliono vedere, posso lavorare a ritroso", ha spiegato. "Come faccio a dare vita a quella recensione?"

Pochi mesi dopo, Roseberry sta valutando un cappotto di feltro marrone con un risvolto vorticoso a forma di cappuccio che viene portato su e giù per la stanza davanti a lui da una modella dai curati capelli ramati. Siamo a Parigi, all'inizio di luglio, e la collezione couture che aveva immaginato per la primavera sfilerà in passerella tra soli due giorni. Al momento, più di due dozzine di pezzi, quattro tavole di accessori e un cast di modelli devono essere abbinati e riuniti in un insieme coerente. Se fallisce, la sua passerella sembrerà disordinata e casuale. Se ci riuscirà, la collezione raggiungerà la sua audace inevitabilità: la tormentata giustezza di uno strano sogno portato in vita.

SCHIAPINI DA LANCIOLa fondatrice della casa, Elsa Schiaparelli, nel 1948.

"Alcuni di questi potrebbero essere buoni", mormora, raccogliendo extension simili a ossa d'oro e pietra, da usare come orecchini.

"Separato?" chiede uno dei modelli.

Roseberry annuisce. "Uno, due", dice, indicandosi le orecchie.

Quando i gioielli sono stati posizionati, Roseberry contempla il look rivisto, una mano su un lato della sua barba argentata. A 37 anni, è di altezza e corporatura media, di solito indossa pantaloni da lavoro Carhartt, senza cintura, scarpe da ginnastica e calzini sportivi tirati alti. Ha uno stile di parola gentile e placido, come un consulente scolastico che cerca di calmare uno studente nervoso; a volte si rompe in una risata frizzante. È cresciuto lontano da qui, di solito è il primo a sottolinearlo, e apprezza le sue incongruenze. "Penso che il mio lavoro possa essere riassunto a Plano, Texas, Place Vendôme", dice. “Tutto ciò che funziona alla Schiaparelli funziona quando il Nuovo Mondo inizia a dialogare con il Vecchio Mondo e il Vecchio Mondo risponde.”

In questo momento, le voci del Vecchio Mondo sono particolarmente forti. La squadra di Roseberry sta adattando le modelle in un salone dallo squisito stile francese del XVIII secolo: soffitti alti, doppie porte. Questa era la residenza cittadina di Place Vendôme, l'Hôtel de Fontpertuis, dove per decenni Elsa Schiaparelli gestì la sua attività di alta moda. Dopo una ristrutturazione - pavimenti a spina di pesce color miele, inquietante intonaco increspato sulla modanatura del terzo piano, dove è esposta la linea prêt-à-porter - è stato restaurato come il centro spirituale del marchio.

Nel corso della sua vita, Elsa Schiaparelli, nata in una famiglia eclettica di studiosi italiani nel 1890, fece amicizia con una serie di artisti tra cui Marcel Duchamp, Man Ray e Francis Picabia; si è fatta una reputazione nel campo della moda prima con la maglieria trompe l'oeil. Negli anni '30, quando si stabilì in Place Vendôme, aveva portato il surrealismo nella couture. C'era il cappello a forma di scarpa col tacco, l'aragosta di Salvador Dalí che aveva stampato su un vestito di organza di seta. Schiaparelli è oggi una delle case storiche più piccole ed esclusive di Parigi, un gioiello coccolato nella corona del lusso francese, ma rimane anche uno dei più inquietanti, uno stilista posseduto da una magia spettrale.

Quando Roseberry è diventato direttore creativo, nel 2019, dopo un decennio presso Thom Browne, dove era finito a diventare direttore del design, è stato subito acclamato come l'erede del 21° secolo di Elsa Schiaparelli: un designer in grado di portare le affinità surrealiste della casa nel digitale. età, reinventando la sua iconografia mistica per un periodo più ossessionato dalla fama e dalle fantasie del pop americano. Tilda Swinton, che Roseberry ha spesso vestito, lo descrive come “inquietantemente simbiotico nella sua capacità di incanalare e portare avanti la sensibilità non solo della casa stessa ma anche della persona di Elsa Schiaparelli e dell'atmosfera di compagnia che la circonda.